【　右向きと左向きで指示が違う　】

この水準器は古道具屋で手に入れた中古品です。 構造はしっかりしていて安心して使えると思っていたのですが使っているうちに「コレは怪しい」と思うようになりました。

どうしたらこの怪しさを見破ることが出来るでしょう。
同じ場所測定する時、水準器を左右180度反転して測定すればそれが正しい時には同じメモリを指示するはずです。

予想通り左右でひとメモリほど違います。コレでは正確な水平は確認できません。
調整しなければ使うことが出来ません。
ひとメモリがどれだけの傾度であるかは気泡管の造りで決まってしまいます。
安定な作業台で左右反転しても同じ表示をするように気泡管の固定を補正すればよいのです。

カバーを外して接着された気泡管を取り出します。

気泡管の取付部分を解体してみると調整機能など無く、簡単に接着してあるだけです。 接着部分が外れている訳でもなくキッチリしています。
と云うことはこの水準器の精度は見かけによらず低いモノなのでしょうか。
ここまで来れば無駄な努力なのか、やってみるしかありません。
気泡管の回りの接着剤を丁寧にはがします。無理な力が掛かれば簡単に割れてしまいます。
接着剤は経時変化のためか簡単に剥がれます。

心臓部の気泡管
まっすぐに見えますが中央が高くなっています。

綺麗に古い接着剤を取り去り新しい接着剤で気泡管をしっかり固定すれば完成なのですが 手元にはあまり適当と思える接着剤がありません。
おや！と思われるかも知れませんが木工用のいわゆる「木工ボンド｝を使うことにします。
コレは硬化後も弾性を持っておりガラスとの接着力は弱いので失敗した場合のやり直しがしやすいと考えたためです。
気泡管の下に少しだけ接着剤を付け仮留めします。
接着剤が乾いたら気泡管を少し指で押し動かせることを確認します。

つまり仮留めした状態で少しづつ調整しながら固定しようという考えです。
この水準器は1m換算で一メモリ1cmの傾斜を見ることが出来るようです。特別高精度品では無いようです。*高精度品には気泡管の位置補正機能が入っているモノが多いようです。

気泡管とカバーが当たらないようにスポンジを挟んで仮留めします。
最終的にはこのスポンジは捨てます。

なるべく水平で安定した作業台を用意しましょう。
作業台は別の水準器で水平を確認出来れば良いのですが多少の誤差はかまいません。
作業台に調整中の水準器を置く位置の印を付けます。作業位置がずれると作業台の傾度が変わる可能性があります。 完全水平の作業台があればこんな心配無用です。

気泡管の両端と本体の間に木工ボンドを一滴落とします。
気泡管を中央に置き、水準器を左右180度回転させながら同じ指示になるようにします。
接着剤は乾燥すると縮むため一度に沢山の接着剤を使うと乾燥後狂ってしまいます。
気泡管ケースにたっぷり接着剤を入れてしまうと、失敗した場合再調整が出来なくなる可能性があります。
それを防ぐため何回も根気よく調整を繰り返します。
3〜4回調整してOKかと思ったのですが24時間放置後、検査したらしっかり狂っています。

【　この方法は失敗です・やり直しです　】

いろいろ考えて見つけたのが「木工パテ」です。
コレは木部の傷や節穴などに詰めて穴埋めするモノです。
何で木工用を使ってるのと、疑問に感じるかと思いますが手元にあったため、それと接着強度が弱いために完全硬化までに何回も調整可能であると考え採用してみたのです。
コレは乾燥縮が少ないので上手く行くかも知れません。一縷の望みを持ってやってみました。
作業手順は前回同様です。
穴埋め作業では乾燥縮はほとんど感じないのですが結構チジミがあるようです。時々修正します。 完全に硬化するとかなり硬くなりますので修正が難しくなると思います。

乾燥縮は少ないと思ったのですが誤差を少なくするのは至難の業です。

どうやら本体の水平と気泡管の水平が
合ってきました。

気泡管を固定し直すのは想像以上に大変でした。
水面に浮かぶ気泡が高いところに行くことは大自然の定理ですから難しい測定器もナシに調整できるのですが 実際にはその難しさを改めて感じました。

一般的な水準器は一メモリ1/100程度です。これは勾配100mmで1mmの傾斜です。角度に直すと0.6度（36分）です。
今回の傾斜計は最小メモリが1分ですから36倍の感度と云うことになります。
精度の高い水平な台をを用意したいのですが適当なモノがありません。
取りあえず定盤を用意しました。これは高校生が実習用に作ったモノで精度が良いとは思えませんがこれしか有りません。

この定盤を水平にするため四隅にタップを立てネジを廻して水平を出すことにします。

手持ちの水準器総出で水平を調べましたが、並べて使うと微妙に違います。何となく平均的な表示を見て水平と見なします。

壊れた気泡管は上部のモノです。
ネジで固定されてますので簡単に外れます。中の水は完全に抜けて気泡管の肩の部分にクラックが入っています。
取りあえず封止部分を切り取り水を入れシリコンのシール剤で封止したのですが一週間程度たつと気泡が大きくなっています。密閉されてない証拠です。
その�@は気泡管そのものは壊れてなかったのですが今回は気泡管を直さなければなりません。

そんなことを話していた時net仲間のヒデさんから掲示板に書き込みがありました。『気泡管は使用中に温度が上がると圧力が上がりクラックの修復は不可能に近い』と。
確かにそれは実感していました。気泡管の中身は水ですが私は少量のアルコールを混合しています。これはカビなどの発生防止です。これが必要かどうかは判りませんが気を遣ったつもり！
このアルコールも圧力上昇に影響があるかも知れません。

温度が上がっても出来るだけ圧力を上げないためには常温で減圧すればよいのです。そのため少々加温した水溶液を使えばよいことになります。

気泡管を湯煎にして、暖かいまま封止することにします。常温に下がれば圧力も下がる。
ハンダごてを熱源にしました。
接着剤は２液混合型エポキシ接着剤を使いました。
気泡管の固定には当初からの石膏による固定を注射器で水を含ませ緩め再びそれを使い固定しました。調整機能がありますのでここでの精度は要求されません。

封止から3ヶ月、この減圧封止は大成功でした。気泡の大きさは変わりません→気密封止が出来た証です。

定盤の上で180度回転させながら水平点を調整します。

気泡管は鞘管の中に入っています。左右の固定ネジで水平を合わせます。前述の通り定盤自体の水平が怪しいのでそれも合わせ込んで行きます。

上部気泡管の調整が済んだらシリンダメモリをゼロの合わせ下部気泡管を調整します。